Sydney dal mare

Alla fine siamo arrivati in Australia. Ci staremo pochi giorni e riusciremo a farci appena un’idea di com’è. 
Comunque, sempre meglio degli scarsi stereotipi che, quando si dice “Australia”, vengono in mente a chiunque: i canguri. Ragazzoni biondi con la tavola da surf. Mr. Crocodile Dundee col cappellaccio da cui pendono turaccioli (se uno ha visto il film omonimo). Le Vie dei Canti (se uno ha letto Chatwin). Le Olimpiadi a Sydney. E poi: gli spazi immensi. Gli spazi immensi e gli aborigeni in salsa zuccherosa (se uno ha visto il film Australia). La Grande barriera corallina. 

Dico subito che i turaccioli sul cappello di Mr. Crocodile Dundee non sono un vezzo decorativo ma servono a tener lontani gli stuoli di moschini che ti ronzano intorno, di preferenza sulla faccia, non appena ti allontani dalla città, e anche nei posti più remoti e aridi. Sottolineo che questo non è poi un gran problema. E che di surfisti e barriera corallina non so niente perché siamo stati altrove.

IMMENSA E POCO ABITATA. Prima di raccontare dove siamo stati, però, aggiungo un paio di notiziole più generali. L’Australia è grande più di 25 volte l’Italia (è il sesto paese più grande al mondo). Ma la popolazione è appena un po’ più di un terzo di quella italiana: solo 25 e rotti milioni di abitanti, che risiedono quasi tutti lungo le coste e per la maggior parte si addensano sulla rigogliosa costa a sud-est dove, per intenderci, c’è Sydney. La parte centrale dell’Australia (l’outback), è arida ed è rossa. O rosso-rosato. O rosso-mattone. Oppure rosso ocra.

COLONIZZATA L’ALTRO IERI. L’Australia è stata scoperta dagli europei poco più di 300 anni fa, agli inizi del 1600, e colonizzata a partire del 1788 in poi. Dico “colonizzazione”, ma all’inizio si è trattato di una colonia penale, e di galeotti trasportati via nave dall’Inghilterra. Poi si è trattato di pastori e agricoltori. Poi di cercatori d’oro.

ABITATA DA 50.000 ANNI. L’Australia è abitata da almeno 50.000 anni (alcuni studi suggeriscono datazioni assai anteriori). Gli antenati di quelle che oggi chiamiamo popolazioni aborigene sono arrivati dal sudest asiatico, in diverse ondate migratorie. Forse hanno navigato di isola in isola. Forse si sono mossi camminando sul ponte di terra che durante le ere glaciali (l’ultima, il Pleistocene, risale a 18.000 anni fa) univa Australia, Nuova Guinea e isole Aru in un super-continente chiamato Sahul. Poi, con il crescere del livello del mare, per l’Australia è iniziato un isolamento durato millenni.

PICCOLE COMUNITÀ. Si stima che gli aborigeni fossero almeno 300.000 (ma alcune fonti dicono 700.000) ai tempi della prima colonizzazione europea. Erano piccole comunità di cacciatori-raccoglitori, sparse su un territorio vastissimo, divise in almeno 300 gruppi linguistici (ma alcune fonti danno numeri superiori). 
Ai primi del Novecento gli aborigeni erano ridotti a poche decine di migliaia. 

UNA STORIA CRUDELE. A partire dal 1869 e fino al 1970, con varie regolamentazioni nelle diverse aree, le autorità preposte alla protezione (sic) degli aborigeni hanno creato riserve per segregare la popolazione autoctona e hanno sistematicamente sottratto alle loro famiglie i bambini aborigeni, e specialmente i bambini  meticci, per affidarli a missioni religiose ed educarli secondo lo stile di vita “bianco”. È la storia terribile della stolen generation, la generazione rubata: si parla di almeno 100.000 bambini portati via.

La cittadinanza australiana è stata conferita agli aborigeni, insieme al diritto di voto, solo nel 1967. Non è stato però, a quei tempi, riconosciuto a loro alcun titolo di proprietà della terra. Si comincerà ad affrontare il problema solo nel 1976, con l’Aboriginal Land Rights Act). Il governo ha chiesto scusa per la stolen generation il 13 febbraio 2008.

AUSTRALIANI D’OGGI. Oggi il 90 per cento circa della popolazione australiana è di origine europea. Un 8 per cento circa è di origine asiatica. Una quota tra il 2 e il 3 per cento è aborigena o ha ascendenze aborigene. Per dire: nel continente c’è una percentuale maggiore di individui (il 3.8 per cento circa) che vanta origini italiane. Siamo la terza comunità del paese, e l’Australia ospita il maggior numero al mondo di studenti di italiano come seconda lingua. 

Mi è capitato di parlare a lungo con persone che lavorano alle dipendenze dei nativi australiani. Mi hanno detto che loro preferiscono definirsi aborigeni (dal latino ab origine, cioè: dalle origini) e che considerano rispettoso il termine. Quindi, userò questo.

Sydney Opera House
Un gruppo di giovani musicisti si avvia verso l’Opera House di Sydney

AUDACE E CONTEMPORANEA. A Sydney, ai primi di settembre, è già primavera. Il clima è mite, il cielo è limpido e sugli alberi si vedono le prime gemme. L’Opera House si staglia candida contro l’azzurro e sembra progettata ieri, per quanto appare armoniosa, audace e contemporanea. Invece è stata disegnata a metà Cinquanta da un architetto danese, Jørn Oberg Utzon, e ci sono voluti vent’anni per costruirla, fra mille difficoltà, cambiamenti e  controversie per via dei costi crescenti. Utzon è stato forzato ad abbandonare il progetto prima che fosse completato. Non l’hanno neppure invitato all’inaugurazione. 

Solo in seguito a Sydney ci si è accorti che quella costruzione aveva tutti i requisiti per diventare l’emblema della città. Molti ci vedono un insieme di vele che dialogano con quelle che si muovono sull’acqua della baia su cui l’Opera House si affaccia, ma sembra invece che la forma definitiva del complesso sia stata ispirata da un’arancia sbucciata.

UN BEL POSTO. A un primo sguardo Sydney appare linda e ordinata, piacevole e affluente: un posto dove si vive bene. La gente per strada è mediamente giovane, e l’atmosfera è rilassata ma non sfaccendata.
Nell’area accanto all’arco di ferro dell’Harbour Bridge, l’altra costruzione-simbolo della città, i residui edifici ottocenteschi di mattoni dialogano con i nuovi grattacieli del quartiere degli affari.

Grattacieli e vecchie costruzioni a Sydney
Vecchio e nuovo a Sydney

COMBATTIMENTI CERIMONIALI. Camminiamo verso sud per intercettare un po’ di edifici storici, inclusa la Town Hall e la cattedrale di St. Andrew, fino all’Anzac Memorial: ricorda i militari australiani deceduti nel corso della Prima guerra mondiale, ed  è collocato in un sito in cui in precedenza i guerrieri aborigeni – o, almeno: quelli sopravvissuti all’epidemia di vaiolo portata dai primi coloni – svolgevano prove di combattimento cerimoniali per dimostrare il proprio valore.

Risaliamo passando da Hyde Park, il più antico giardino pubblico del continente, e procediamo lungo la catena di parchi, uno adiacente all’altro, che si affacciano sulla baia. Ci sorprende la quantità di nomi italiani che campeggiano sulle pareti della Sydney art Gallery, dorate nel tramonto: Andrea del Sarto, Botticelli, Bellini, Cimabue, Correggio, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Donatello, e, in bella vista, Michael Angelo. 

La Sydney Art Gallery
La Sydney Art Gallery

MEMORIA SELETTIVA. Hyde park non è l’unico toponimo britannico in cui ci imbattiamo. Per dire: c’è una Bond street, e ci sono i Royal Botanic Gardens, un Queen Victoria Building e una Queen square, a cui si accede da Prince Albert road. Senza contare che siamo nel New South Wales, il Nuovo Galles del sud, e che in Australia esistono una regione chiamata  Queensland e un’altra chiamata Victoria. 
La cosa mi sembra curiosa: come se ci fosse una volontà esplicita di tenersi ben stretta una parte delle ascendenze e del passato più recente, quella britannica e imperiale, cancellando o minimizzando tutto il resto.

Sydney al tramonto
Un profilo di Sydney al tramonto. A sinistra si riconosce la Sidney Tower Eye

L’AMICA EXPAT. Questa volta sono io a poter vantare un contatto locale, e per questo mi pavoneggio con mio figlio (ehi! Anch’io conosco gente in parti lontane del mondo!).
Dunque, usciamo a cena con Lucia, un’amica italiana che abita e insegna a Sydney da anni,  con il suo bel bambino ricciuto e sveglissimo, a riprova del fatto che sperimentare già da piccoli lingue e culture diverse apre la mente, e con un’altra simpatica collega italiana della mia amica.  
Ceniamo in un ristorante cinese: l’Australia non ha una propria tradizione gastronomica, mi dice Lucia, e cenare al cinese è, a suo modo, un classico. La sera successiva mi proporrà, invece, un altro classico: pizza (napoletana, ottima) e ottimo gelato.

Senza ingredienti autentici non c’è cucina autentica, Per questo l’innamoramento australiano per il cibo italiano è partito, prima ancora che dai ristoranti, dai piccoli deli di frutta e verdura. Qui, a partire dal secondo dopoguerra, i negozianti provenienti dal nostro sud hanno fatto conoscere agli aussie (è il modo in cui gli australiani definiscono se stessi) broccoli e ricotta, aglio, olio d’oliva e pane croccante. 

IL PAESE FORTUNATO. Chiedo come si vive a Sydney, e in Australia. La vita è confortevole, dice Lucia, ma si sta come in una bolla. Tutti continuano a raccontarsi la storia della Lucky Country. Le cose non sono  esattamente così. E non lo sono per tutti.
In sostanza, dice Lucia, in un contesto che rimane comunque profondamente conservatore persiste anche una contraddizione non sanata tra sistema economico neoliberale e sistema politico di stampo neocoloniale. 

CRESCITA CONTINUA. L’Australia può vantare il record mondiale dell’espansione economica, con 27 anni di crescita non interrotta da alcuna fase recessiva. 
Oggi, anche se l’economia sta cominciando a rallentare, gli aussie  amano pensare di vivere in un paese fatto di grandi spazi e gente amichevole, democratico e dotato di un ottimo sistema sanitario. Un paese aperto, multiculturale e ricco di opportunità. Non hanno per niente torto.
Ma multiculturalismo e apertura riguardano, sia ben chiaro, soprattutto chi ha ascendenze bianche, è uno skilled worker (un lavoratore esperto) e, magari, ha voglia di stabilirsi fuori città

ZERO OPPORTUNITÀ. Per i rifugiati, ad esempio, le opportunità sono pari a zero: le politiche locali sono ancora più dure di quelle statunitensi, e le persone (bambini compresi) provenienti da paesi in guerra come L’Afghanistan o la Siria vengono, di fatto, deportate e tenute prigioniere in due isolette lontane dal continente. Sembra che ora, per accoglierli, si stia muovendo la Nuova Zelanda. Si stima che dal 2012 l’Australia abbia speso 8,5 miliardi di dollari per tenere lontani i rifugiati.  

BOLLA AUSTRALIANA. Peraltro, impiega il termine “bolla” usato da Lucia anche un recente articolo del New York Times, che commenta la recente, inedita e clamorosa iniziativa di tutti i quotidiani nazionali, nessuno escluso, di uscire con la prima pagina totalmente cancellata. L’iniziativa è stata ripresa da tutte le reti televisive. 

L’obiettivo è segnalare la tendenza governativa a limitare drasticamente o a sopprimere, con la scusa della sicurezza nazionale, la libertà di parola e d’informazione a proposito di temi scomodi, dai maltrattamenti agli anziani in alcuni istituti di cura alle condizioni dei rifugiati rinchiusi nei campi di detenzione.

Un altro indizio delle contraddizioni australiane è che oggi, e nonostante tutto, gli intellettuali più interessanti – me lo conferma Lucia – sono aborigeni.
Un altro indizio ancora è la quantità di emissioni prodotte: secondo la World Bank, l’Australia è la seconda nazione al mondo per emissioni pro capite, dopo l’Arabia Saudita e prima degli Stati Uniti (la Cina è dodicesima). Un primato poco comprensibile in un paese sommamente esposto ai rischi del cambiamento climatico. Certo, gli australiani sono pochi, e dunque l’impatto a livello globale non è rilevante. Ma questo forse non è un buon motivo per disinteressarsi del tema.

L'università di Sydney
Una coppia di sposi nel campus dell’Università di Sydney

LUOGHI AMENI. Andiamo a vedere il campus dell’università di Sydney: fondata nel 1850, è stata la prima università in Australia, è situata in un luogo ameno e immerso nel verde e ovviamente è anch’essa molto british
Un altro luogo assai ameno, molto frequentato dai locali, è la passeggiata costiera (6 chilometri di lunghezza) che unisce le località di Bondi e di Cogee, poco fuori città: una successione di bellissime spiagge, intervallate da tratti di costa rocciosa e tratti di lungomare pavimentato. 

Qui si trovano alcune delle ville più lussuose e costose dei dintorni, e diverse ocean pools: sono vere e proprie piscine artificiali, ritagliate nel mare da muri di protezione sui quali però la sommità delle onde riesce a passare. Sono un’invenzione ottocentesca, e servono a fare il bagno senza preoccuparsi degli squali.

L'Opera House di Sydney vista dal mare
L’Opera House di Sydney  vista dal mare

LA CITTÀ PERFETTA. Prima di ripartire, facciamo un giro in barca per la baia: c’è un vento teso, forte, che spazza il cielo e rende brillanti i colori e scintillante ogni superficie. Dal mare è possibile apprezzare l’ampiezza del paesaggio, la bellezza dei nuovi edifici del centro direzionale e l’imponenza di quelli ancora in costruzione, le ampie aree verdi. Vele e piccole barche a motore si incrociano al largo e, vista da lontano, Sydney sembra la città perfetta: moderna e vibrante, ma a misura umana. Certo: anche vista da vicino la città resta così, perfetta, a patto però di essere bianchi, e preferibilmente giovani, in buona salute e skilled.
La mattina seguente partiremo per il Northern Territory, e per Uluru. Ci aspettiamo di trovare un posto molto diverso da qualsiasi altro visto prima. Ma non abbiamo la più pallida idea di quanto ci apparirà diverso.

Questo articolo è il nono di una serie in cui racconto un giro del mondo fatto con mio figlio. Qui gli altri articoli:
Giro del mondo: il viaggio comincia prima
San Pietroburgo: ambizione, incanto e una domanda
Mosca tra lusso, cinesi e memorie sovietiche
Pechino, il passato remoto e il futuro prossimo
Pingyao e la soggettività del falso e del vero
6) Shanghai: luci nella notte e grattacieli nel verde
7) Il grande fffftttt e l’anima del fiume Li
8) Hong Kong, tra proteste e grandi incertezze
La serie esce anche su internazionale.

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